PRESENTATION DE MES VELOS ELECTRIQUES
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Mon 1er vélo électrique : un VTT Décathlon Rockrider 500 acheté d'occasion, équipé d'un Kit Goldenmotor 500W |
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Version initiale : Batterie LiFePo4 33V 20A.h (660W.H) installée dans le top-case à l'arrière du vélo Modification 1 : Boitier batteries en bois fait maison, 37V 8A.h (296W.H). Il intègre 2 accus LiPo 8A.h, le 1er en 6S et le 2nd en 4S, reliés en série, soit une configuration en 10S1P Remarque : la connectique laissait un peu à désirer, mais ça tenait bien ... Pour rappel : S est l'abbréviation de Série et P est l'abbréviation de Parallèle. Il s'agit d'éléments LiPo, la tension nominale d'un élément LiPo est de 3.7V. Ainsi 1S équivaut à 3.7V, 2S à 7.4V, 3S à 11.1V, et ainsi de suite ... L'énergie contenue dans la batterie est indiquée ici en W.h (1 W.h = 3600 Joules), c'est le produit de la tension (en V) par la capacité (en A.h). C'est une valeur très importante ! Elle donne une estimation de l'autonomie. En effet, en VAE, il faut compter 5 à 10W.h d'énergie consommée par km parcouru. Ainsi, avec une batterie de 300W.h (par exemple), on pourra parcourir environ 30 à 60 km en étant assisté par le moteur. Plus proche de 30 km si l'assistance est forte (le moteur fournit le gros de l'effort, les jambes ne font pas grand chose), et plus proche de 60 km si l'assistance est moyenne. |
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| Mon 2nd vélo électrique : un VTT Décathlon Rockrider 500 acheté en 1998 au Décathlon de Lille, équipé par la suite en 2011 d'un kit GoldenMotor MagicPie 1kW | |||
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Version initiale : Boitier batteries en bois fait maison 48.1V 10A.h (481W.h), installé sur le porte-bagage arrière du vélo. Intègre 6 accus LiPo 5.0 A.h : 2 sont en 5S et les 4 autres sont en 4S. Soit une configuration en 13S2P Version 2 : Boitier batteries rudimentaire en plastique et Depron 48.1V 5A.h (240.5W.h) fixé sous le tube horizontal du cadre. Intègre 3 accus LiPo 5.0 A.h branchés en série : 1 en 5S et les 2 autres en 4S. Soit une configuration en 13S1P Version 3 (nouveauté Septembre 2023) : Nouveau boitier imprimé 3D ! 51.8V 6 à 9 A.h (environ 310 à 466W.h) Intègre 3 porte-accus 18650 imprimés 3D de 14 cellules en série chacun, ce qui fait un total de 42 cellules 18650. Soit une configuration en 14S3P Le porte-accus a été modélisé sous openscad par mes soins. Lien thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6147387 L'originalité de ce système est que les cellules ne sont pas soudées entre elles ! C'est inédit pour un vélo électrique, et plus généralement pour tout appareil nécessitant pas mal de puissance. Par ailleurs, toutes les cellules 18650 que j'utilise proviennent d'appareils jetés dans la rue ou à la poubelle. L'intérêt de ce système, à la différence d'un pack où toutes les cellules sont soudées entre elles, est que si une cellule 18650 n'est plus bonne, je peux la remplacer très facilement ! L'autre intérêt étant que j'ai trouvé une utilité supplémentaire aux très nombreuses cellules 18650 que j'ai trouvées (du moins à une partie d'entre elles). En effet j'en ai tellement que je ne sais pas toujours quoi en faire ! |
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Mon 3ème vélo électrique : un VTT Décathlon Rockrider 6.3 acheté d'occasion, équipé d'un kit Ninecontinent RH205C 7x9 |
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Pour l'anecdote, j'avais commandé un kit RH205C 9x7 et non 7x9. Je ne m'en étais rendu compte que lors des 1ers essais : ça n'allait pas aussi vite que prévu :( J'en avais informé le vendeur, nous avions convenu que je gardais le kit mais qu'il me ferait une ristourne si j'achetais un 2nd kit, ce que je fis (voir mon 4ème vélo électrique plus bas !) Version initiale : 3 batteries LiPo fixées directement sous le tube diagonal du cadre, sans protection... Modification 1 : boitier en bois fixé sous le tube diagonal du cadre, qui intègre les 3 batteries LiPo |
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| Mon 4ème vélo électrique, encore plus puissant et plus abouti : un VTT Décathlon Rockrider 6.3 acheté d'occasion, équipé d'un kit NineContinent RH205C 9x7 | |||
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Version initiale : boitier en bois fait maison, 59.2V 6.6A.h (390.7W.H) Le boitier intègre 4 accus LiPo Turnigy 4S 6.6A.h branchés en série. Soit une configuration en 16S1P Le dessin sur la façade du boitier batteries a été réalisé par mes soins :) |
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| Mon 5ème vélo électrique, un vieux vélo de route de marque Raleigh sur lequel j'ai installé un kit imprimé 3D entièrement fait maison. | |||
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C'est pour l'heure mon projet de motorisation de vélo le plus ambitieux. J'ai tout modélisé sous le logiciel AUTODESK Fusion 360 (dans un 1er temps) Roues crantées imprimées en PETG. Le reste est imprimé en PLA Vitesse max : environ 60 km/h sur du plat sans pédaler. Batteries utilisées : Turnigy 6S (22.2V) 12A.h (266W.h) et Turnigy 6S (22.2V) 20A.h (444W.h) J'utilise soit l'une, soit l'autre, en fonction du trajet. Pour l'anecdote, la batterie Turnigy 6S 20A.h est la plus grosse vendue chez Hobbyking ! Elle est normalement prévue pour de gros hélicos ou avions radiocommandés (>10kg) Voici le lien : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-high-capacity-battery-20000mah-6s-12c-drone-lipo-pack-xt90.html Version initiale : roue crantée 128 dents, roue à galets pour que la courroie accroche au mieux le pignon moteur. Dit autrement, elle permet à la courroie de mieux épouser le pignon moteur, ainsi plus de dents sont en contact avec la courroie. Il n'y paraît pas, mais cette roue à galets a été la pièce la plus compliquée à modéliser. Sinon : Moteur de modélisme Turnigy G160 et Contrôleur de modélisme Turnigy 8S 120A |
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Version 2 : roue crantée 168 dents, j'ai supprimé la roue à galets ! Le moteur entraîne directement la roue crantée. Je ne constate pas trop de perte d'accroche, ça marche plutôt bien ! En fait avec la roue 128 dents, j'avais une vitesse de pointe de 70 km/h mais le moteur chauffait trop et le contrôleur se mettait parfois en sécurité, ce qui n'est pas bon du tout. D'où mon choix d'installer une route crantée plus grande. Je perds en vitesse de pointe, mais je gagne en fiabilité et efficacité. La roue a été imprimée en 4 partie car ses dimensions sont supérieures aux dimensions du plateau d'impression de mon imprimante 3D. Les parties ont ensuite été collées à l'Araldite. Lors du collage, un soin particulier a été apporté au bon alignement des pièces entre elles. |
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| Mon 6ème vélo électrique, un autre vieux vélo de route sur lequel j'ai à nouveau installé mon kit de motorisation électrique fait maison | |||
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Version avortée : avant de me lancer dans la réalisation de mon kit, j'étais d'abord parti sur une propulsion à hélice ! En effet le moteur Turnigy utilisé est à la base prévu pour équiper de gros avions radiocommandés, et donc tourner avec une hélice en prise directe avec lui (le moteur) ! J'ai choisi une hélice en bois dur 18x10 (diamètre 18 pouces, pas de 10 pouces) J'étais allé jusqu'au bout du projet, le vélo était prêt à rouler, j'avais même fait un test moteur à fond vélo bien accroché (mais moi en retrait), ça envoyait du très lourd ! Mais dans mon entourage, on a trouvé ça trop dangereux et on m'a dissuadé de rouler avec. Je n'ai donc jamais roulé avec... |
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Version initiale : configuration très similaire au vélo de route 5 (dans sa version initiale) : Même moteur Turnigy G160, même support moteur, même roue à galet, mêmes batteries La différence : une roue crantée plus grande : 168 dents contre 128 dents auparavant ! |
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Version 2 : De grands changements ! J'ai changé la motorisation : je suis passé à du matériel FlipSky, ils sont spécialisés dans les skateboards électriques, c'est un matériel plus adapté que l'ancien pour motoriser un vélo, mais plus onéreux. L'objectif : atteindre voir dépasser les 80 km/h sans pédaler Moteur FlipSky 6384 190KV 4000W 190kv Contrôleur Flipsky 75100 Comme pour mon autre vélo de route, j'ai enlevé la roue à galets. Nouveau support moteur et nouvelle roue crantée de 192 dents, qui ont été modélisés sous Openscad ! En fait ne pouvant plus utiliser Autodesk Fusion 360 car ma license ayant expiré, je me suis lancé le challenge d'essayer de modéliser les 2 pièces (roue crantée et support moteur) sous Openscad. Challenge réussi, je suis plutôt fier de moi pour ce coup là ! Car Openscad, c'est du scriping, l'approche est très différente, et ça rebute de très nombreuses personnes... Il faut aimer. Perso, j'aime bien ! Étant développeur informatique à la base et ayant connu le logiciel de raytracing Povray, ça aide ! Pour le moment, j'utilise toujours la même batterie 6S, mais je pourrai monter en tension à l'avenir : Passer en 8S, puis 10 voir 12S !!! Le moteur est d'ailleurs prévu pour fonctionner avec ces tensions 8 à 12S |
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| Mon 7ème vélo électrique, un VAE de marque Greencity où il ne reste plus rien de la motorisation d'origine (projet toujours en cours...) | |||
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Ce VAE de marque Greencity appartenait à la femme d'un artisan qui est venu travailler chez moi. L'artisan, qui avait remarqué ma belle trottinette électrique Razor E300 (aujourd'hui dépassée), avait proposé de me l'échanger contre le VAE Greencity de sa femme qui ne marchait plus. Une bonne affaire pour lui ! Je n'étais vraiment pas emballé par l'offre, mais j'avais accepté pour lui faire plaisir... Cependant, par la suite, j'ai réussi à réparer le vélo et ai roulé quelques temps avec. Seulement le gros problème de ce VAE est sa puissance qui est complètement ridicule. UNE BLAGUE ! Ce n'était plus possible. Fonctionnant en 24V d'origine, j'ai tenté de l'alimenter avec une batterie en 7S (26V environ) pour avoir un peu plus de patate. Ça fonctionnait bien, j'avais effectivement un petit peu plus de patate, mais on était loin du compte... Puis j'ai tenté avec une batterie en 8S (environ 30V) au risque de griller le contrôleur et/ou le moteur. Ça tenait le coup et la puissance commençait à être passable ! Seulement après environ 1000 km parcourus ainsi, les 3 pignons internes du moteur ont fini par être complètement rongés par l'usure. C'était un moteur réducté, et les pignons étaient en plastique ... Finalement j'ai viré toute la partie électrique, moteur compris. Enfin du moteur, il ne reste que la coque extérieur, le bobinage, aimants et pignons ayant été enlevés. Les 1ers tests ont été effectués Dimanche 22/10/2023 dans les rues d'Argenteuil et Cormeilles-en-Parisis, avec une batterie 4S puis une autre 6S. En 6S il faut y aller mollo à l'accélération, sinon la courroie dérape...Trop de puissance ! Des améliorations sont à prévoir. À suivre ... |
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